В первой части видео подготавливаем боксеры к пошиву.

Раскладываем детали выкройки на материале.

Обводим мелом или специальной ручкой.

Не забываем про контрольные надсечки

Выкраиваем детали

Во второй части приступаем непосредственно к пошиву

И в итоге получаем готовые боксеры

Карман в рамку - один из самых распространенных в верхней одежде.

Он применяется при пошиве жакетов, пиджаков, пальто.

Представляем Вам последовательность такого кармана с клапаном.

Предложенная обработка подходит для изделий на подкладке.

Когда мы говорим "жакет", то в первую очередь в голове всплывает именно классический жакет с "английским" воротником.
В профессиональной литературе он чаще называется воротник пиджачного типа.

Разберем этот воротник подробнее, поскольку он считется визитной карточкой женского жакета и мужского пиджака.
 

Для начала про то, из чего состоит воротник (фото 2 с левого края по часовой стрелке):
1. Средняя линия воротника
2. Срез отлета воротника (отлет)
3. Срез конца воротника (конец воротника)
4. Раскеп  - участок от линии перегиба лацкана до уступа, который виден на лицевой стороне.
5. Срез стойки воротника
6. Линия перегиба стойки воротника (обозначена пунктиром)

Пиджачный воротник по конструкции делится на два основных вида (фото 3):
*На круглой горловине
*На квадратной горловине
Рассмотрим преимущества и недостатки каждого

Воротник на круглой горловине
+
*Наиболее универсальна, подходит для любых видов изделий
*Единая линия втачивания, позволяющая втачать воротник за один прием
-
*Сложнее корректировать в случае изменения формы горловины
*Подборт к такому воротнику всегда уходит в плечевой шов (фото 4), что увеличивает как расход ткани, так и количество операций при пошиве.

Воротник на квадратной горловине:
+
*Всегда прямая форма раскепа, что позволяет добиться ровной четкой линии
*Возможны два варианта конструкции подборта ( см. фото 4)
*В случае подборта без плечевого шва уменьшается расход ткани и количество операций при пошиве
-
*Подходит не для всех изделий
*Втачивается в два приема; в углу горловины необходима надсечка, которая должна быть выполнена точно и аккуратно

В наших лекалах мы используем оба варианта воротника.
Квадратный чаще для жакетов и пиджаков на подкладке. Круглый - для пальто, а также для жакетов и пиджаков без подкладки.

После того, как вы подготовили изделие к примерке, необходимо ее правильно провести.

Работа при проведении примерки сводится к трем основным этапам:

• уточнение посадки изделия на фигуре;
• уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры;
• уточнение формы, размера и размещения отделочных деталей изделия.

Примерку женских изделий выполняйте по правой стороне.
Мужские изделия примеряйте по левой стороне.

Уточнение посадки изделия на фигуре.

• Чтобы уточнить правильность посадки на фигуре, подготовленное к примерке изделие нужно надеть и тщательно расправить.
• После нужно прикрепить плечевые накладки (если они предусмотрены).
• Если изделие с застежкой, совместите линии средины переда и линии талии (в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов) и сколите булавками на уровне расположения петель.
• Если изделие имеет правильную посадку, на фигуре не должно быть перекосов, заломов, перед и спинка должны иметь правильный отвес – их середины располагаются тогда строго вертикально.
• При наличии недостатков необходимо установить причины их возникновения и устранить их.
• В первую очередь уточните баланс изделия. Для этого рекомендуется перекалывать плечевые швы, выпуская или забирая их в высших точках горловины.
• Для уточнения баланса предварительно распорите плечевой шов и выправите рукав, уточнив его форму, ширину вверху и внизу.
• При переколке плечевых швов обратите внимание на правильность облегания переда на плечевом участке, в области горловины, проймы, груди и спинки.
• Также уточните величину раствора и длину нагрудной и плечевой вытачек.
• Обратите внимание на соотношение ширины горловины спинки и переда и правильность расположения плечевого шва.
• Наколку плечевых швов следует производить накладным швом, подгибая обрезной край спинки.
• Булавки вкалывайте поперек шва, что позволяет правильно сосредоточить посадку в необходимом месте и обеспечивает точное определение направления шва.
• В тонких тканях, из которых обычно шьют платья вечерние, неправильный баланс можно исправить, закалывая излишки ткани на спинке и по переду параллельно плечевому шву, если плечевые срезу не требуется смещать по горловине.
• Помните, что пошив вечернего платья из дорогой ткани очень непрост. Здесь требуются определенные навыки и умения. Задумывая создать такое изделие, грамотно рассчитывайте свои силы.
• В том случае, когда припуски по плечевому срезу оказались малы для исправления недостатков и при неправильном определении припуска на свободное облегание к длине спины до линии талии или выпуклости лопаток, уточняйте баланс путем смещения спинки и переда по боковому шву.
• Если достаточно уточнить форму и объем изделия за счет бокового шва, сколите его, подгибая обрезной край спинки, и вколите булавки поперек шва.
• Иногда даже в правильно сбалансированном изделии требуется уточнение участка вершины проймы из – за неточно снятого измерения – высоты плеча косая. 
• В этих случаях плечевой шов также распорите по всей длине, выпуская запасы или забирая излишки ткани и сохраняя при этом правильное направление шва от проймы к горловине.
• На фигурах, имеющих отклонение от условно пропорциональной, а также в случае несимметричности сторон фигуры, следует производить уточнение обеих сторон изделия.
• В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов намечайте линию талии в соответствии с пропорциями и формой изделия, а также особенностями телосложения фигуры.

Уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры

• Форму изделия уточняют, изменяя вытачки, рельефы, определяя их правильное направление и положение, а также величину и уровень растворов.
• Если вы изменяете только направление рельефов или других декоративных линий без изменения растворов, то новое положение лучше отмечать мелком, не распарывая сметанных швов.
• Для окончательного уточнения общей формы изделия рекомендуется снова приколоть рукав, предварительно намелив линию его втачивания и обратив внимание на правильность отвеса рукава и форму оката.
• Окончательно уточните длину рукава и изделия, определяя при этом правильность пропорций изделия.

Уточнение формы, размера и размещения отделочных деталей изделия (воротника, карманов, клапанов, манжет и др.).

• Если вы перекалывали плечевые швы, то перед тем как найти форму воротника, уточните вырез горловины.
• Воротник приколите по линии выреза горловины, уточните его форму, высоту стойки, степень отставания или прилегания к шее.
• Размеры, форму и расположение отдельных деталей уточните в соответствии с фасоном, особенностями и пропорциями фигуры, так чтобы все детали подчинялись общей форме и характеру изделия, одновременно намечая места петель.
• Примеряя костюм, сначала уточните линию и качество посадки юбки или брюк, а затем верхней части комплекта.
• После примерки изделие снимите с фигуры, уточните меловые знаки, намеченные во время примерки.
• По уточненным линиям правой стороны изделия вдоль булавок проведите четкие меловые линии или проложите сметочные стежки.
• Меловые линии (или нитки) прокладывайте по всем измененным линиям, а также по линиям оката рукава и пройм горловины, талии, низа рукава и изделия.
• После этого удалите ненужные стежки и булавки, приутюжьте детали, сложите симметричные детали правой стороной вверх и окончательно намелите все детали, перенося уточнения копировальными стежками или методом отхлопывания (сложив деталь с уточненными намеленными линиями изнанкой к симметричной детали, похлопывайте по контуру детали, тем самым, перенося намелку) на симметричную деталь.
• Подготовка изделия ко второй примерке (при необходимости).
• Ко второй примерке в изделии обработайте все вытачки, рельефные линии, складки, сборки, защипы лифа, карманы, борта, воротник, рукава, стачайте боковые и плечевые срезы, вметайте рукава.
• Вторую примерку нужно проводить в той же последовательности, что и первую.
• Наденьте изделие на фигуру, проверьте правильность посадки, ширину и длину изделия, правильно ли выполнены линии соединения воротника с горловиной, рукава с проймой и других.
• Внесите соответствующие исправления, в случае необходимости и приступайте к дальнейшему пошиву изделия.

1. При раскладке лекал учитывает направление ворса, начеса, рисунок ткани, направление нитей основы или утка, допускаемые надставки и отклонения.
2. На тканях гладкокрашеных, в полоску, клетку ( без начеса и оттенка ), с неярко  выраженным рисунком лекала деталей каждого изделия допускается  раскладывать в противоположных направлениях.

3. На тканях гладкокрашеных с оттенком , а также на тканях с ворсом и с начесам лекала раскладывают так, чтобы все детали одного изделия лежали в одном направлении. Это предотвращает разноотеночность в деталях готового  изделия.

- В тканях с коротким ворсом (бархат, вельвет) лекала располагают против ворса (ворс направлен снизу вверх)

- В тканях с длинным ворсом (искусственный мех, пальтовые ткани) -  лекала располагают по направлению ворса (ворс направлен сверху вниз)
4. При использовании ткани в полоску и клетку при раскладке лекал необходимо на некоторые детали предусмотреть необходимые припуски для следующей подгонки их по рисунку ткани: на полочках - по срезу борта; на подбортах - по внешним срезом лацканов; на спинке - по средним срезам; на клапанах, накладных карманов, листочках накладных и прорезных карманов, воротнике, хлястике - по верхнему и боковым срезам. Для подгонки рисунка ткани при  выкраивании перечисленных деталей в раскладках предусматривают припуски в размере половины, трех четвертей или полного рапорта рисунка.

5.  Разрезные спинки и подборта можно выкраивать без припуска, располагая детали вдоль одной из кромок ткани или совмещая симметричными срезами друг к другу ( с учетом припуска на обработку, но без припуска на подгонку рисунка ). Такое расположение частей разрезных спинок, верхних частей подбортов экономит материал и вместо сложной подгонки рисунка потребует лишь разрезать детали по месту их совмещения.
6. В раскладке лекала должны располагаться в строгом соответствии с указанными направлениями нитей основы или с отклонением от этих направлений не более, чем это допустимо в каждой детали. Допускаемые  отклонения выражены в процентах к длине детали.
7. В тканях, имеющих текстильные пороки (прорехи, узлы, непрокрасы, пятна), лекала необходимо располагать так, чтобы пороки попадали в выпады или располагались на невидимых участках
8. На формоустойчивом трикотажном полотне лекала укладывают только в одном направлении - противоположном направлению роспуска петель (низ изделия располагается со стороны, где трикотаж распускается)
9. Длина раскладки лекал не должна превышать 5-6м во избежание  значительных отклонений в деталях кроя из-за деформации полотна при  настилании. Обводку контуров лекал в раскладке на ткани выполняются тонко заточенным мелом, а на бумаге — карандашом.
 10. Раскладка лекал должна выполнятся самым экономичным способом так, чтобы  оставалось как можно меньше межлекальных отходов. Сначала укладывают наиболее крупные детали, мелкие детали укладывают в выпады между крупными

В видео показано как корректировать базовые лекала на конкретном примере.

Сами базовые лекала уже доступны на нашем сайте по ссылке

Как быстро сравнить измерения индивидуальной и типовой фигуры?

Для этого мы создали специальную таблицу, которая сама рассчитает где и на сколько необходимо корректировать базовые лекала.

Вам нужно лишь ввести свои мерки. Все остальное таблица сделает сама.

Вам нужно будет лишь внести корректировки в лекала, согласно последовательности, которую рассмотрим в следующем видео.

Для того, чтобы начать кроить одежду на индивидуальную фигуру, не обязательно конструировать каждый раз с нуля выкройку.
Уже давно существует метод раскроя, который хорошо зарекомендовал себя.
Называется он - "Раскрой по базовым лекалам"
В нашем новом видео я кратко рассказываю о сути метода.

Подписывайтесь на наш канал YouTube, чтобы не пропустить новую информацию.